La noche en Varanasi

Perdida por el viejo bazar, busco el arco que me lleva hacia la calle principal. A esta hora de la tarde las estrechas galis están tan llenas de gente que es difícil caminar. Los templos están abarrotados; el aire, saturado entre los muros viejos, huele a incienso y a especias, a flores marchitas, a basura y agua de rosas. Las mujeres eligen telas para un sari nuevo, compran pulseras y se decoran las manos con henna; los hombres se afeitan en los sucuchos de los barberos, mascan betel y escupen saliva roja en cualquier lado. Los puestos de chai no dan abasto, tampoco los que venden dulces con sabor a leche. Entre la multitud hay puñados de niños que corretean tras los extranjeros pidiendo monedas, perros famélicos, enormes vacas, hombres empujando bicicletas cargadas con enormes bultos, soldados con vetustas escopetas al hombro que custodian el Vishwanath Temple. Salgo por el arco a la Main Road y la marea humana que camina hacia el Ganges es abrumadora. Me confundo con ellos, voy a la par de un grupo de mujeres con la cabeza rasurada, sadhus con tocados increíbles, hombres desnudos cubiertos enteramente con ceniza. En Dasaswamedh veo el río, respiro. El Ganges fluye gris, lento, al compás de la vida y de la muerte, que aquí en Varanasi son una sola cosa. La gente espera paciente a que empiece el Ganga Aarti, la ceremonia que todos los días se realiza en honor al sagrado Ganga. Se escuchan los primeros cánticos, el graznido de los cuervos, los motores cansados de las lanchas que van y vienen cargadas de personas. Desde Manikarnika, el ghat donde continuamente se creman muertos, el humo caracolea hacia el cielo. Oscurece. Ya se ven pujas flotando en río. Pronto Varanasi será una ciudad sin estrellas, medio gris, medio azul, iluminada sólo por mil lucecitas que a la deriva y lentamente se lleva el río.

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